Lucidatura dei componenti della moto 

Chi restaura una youngtimer, personalizza una moto custom o semplicemente rimette a nuovo una moto usata, scoprirà presto che componenti lucidati o cromati possono regalare alla moto dettagli estetici fantastici. Di seguito mostriamo a quali aspetti prestare attenzione quando si lucidano i componenti della moto.

Con un kit per lucidatura per trapano è possibile far ritornare i componenti in alluminio che sono diventati antiestetici e si sono "ossidati" più belli di quando erano nuovi. Un copricarter lucido o delle brillanti viti in acciaio inossidabile creano un interessante contrasto con un motore verniciato nero e ne accentuano l'estetica. I componenti in acciaio inossidabile lucidati possono sembrare quasi cromati.

Se i componenti devono essere cromati da uno specialista della zincatura elettrolitica, la lucidatura è l'operazione preliminare più dispendiosa in termini di tempo e quindi costosa. Chi dispone di un kit per lucidatura, sa come utilizzarlo e non si tira indietro di fronte a un po' di lavoro fisico può migliorare notevolmente la propria moto da un punto di estetico. Il piacere per la "brillantezza" del risultato ricompenserà senz'altro la fatica!

Copricarter, foderi delle forcelle, comandi e leve di comando, bracci oscillanti posteriori e altri componenti in alluminio sono riconoscibili per il loro peso ridotto, perché non sono magnetici e sono spesso verniciati. Osservare bene i componenti: verniciature argentee sul blocco motore o strati di vernice trasparente su coperchi esterni spesso non sono semplici da riconoscere come tali.

Spesso con gli anni la corrosione "penetra" al di sotto dello strato di vernice, creando un effetto particolarmente antiestetico sui componenti. Prima di poterli lucidare, è necessario eliminare colore e corrosione carteggiandoli accuratamente. Gli accumuli di corrosione sono di solito più profondi di quanto ci si aspetti, tuttavia devono essere rimossi completamente per evitare che le "tracce di ossidazione" si ripresentino. Per maggiori informazioni sull'argomento consultare i consigli per meccanici fai da te Eliminazione della corrosione.

Spesso vengono utilizzate anche anodizzazioni colorate o argentate per proteggere l'alluminio dagli agenti atmosferici o per evidenziare un componente dal punto di vista estetico. Questo rivestimento si contraddistingue per un effetto metallico leggermente opaco. Con il tempo, la pulizia rende l'alluminio anodizzato trasparente e sbiadito; in questo caso il risultato è più bello se si elimina i residui con carta abrasiva e si lucida il componente.

Chi non vuole eliminare i vecchi strati di vernice e corrosione con un lavoro di carteggiatura dispendioso in termini di tempo, può anche far eseguire l'operazione da un centro di sabbiatura. Oltre alla tradizionale sabbiatura è ora possibile scegliere tra tanti altri processi più delicati per il materiale, fino ad arrivare alla sabbiatura a alla pulitura criogenica. Non dimenticare: i componenti del motore sabbiati con sabbia, perle di vetro o granuli derivati dalle noci devono essere strofinati nel modo più accurato possibile prima del montaggio! Il materiale abrasivo non deve in nessun caso penetrare nel motore, inoltre non è consigliabile sabbiare completamente l'intero motore con materiale abrasivo tradizionale, anche proteggendolo accuratamente con nastro adesivo. L'unico materiale sicuro è il ghiaccio secco.

Se si tratta di rimuovere solo uno strato di vernice, è possibile fare eseguire l'operazione anche da un centro di sverniciatura che rimuoverà la vernice chimicamente o termicamente.

È possibile sverniciare da soli componenti singoli o di piccole dimensioni con un buon prodotto per la rimozione di guarnizioni e vernice.

Chi non desidera affidarsi a un centro di sverniciatura o sabbiatura e non dispone di uno sverniciatore può anche carteggiare vernice e ruggine.

I risultati più rapidi si ottengono, ad esempio, con un rettificatore ad angolo equipaggiato con un disco smerigliatore lamellare. Questa soluzione tuttavia dovrebbe essere utilizzata solo in caso di rigature evidenti e corrosione accentuata. Quando si esegue la carteggiatura con un rettificatore ad angolo, utilizzare una protezione respiratoria.

Carteggiare a mano i punti difficilmente accessibili o i componenti di piccole dimensioni con carta abrasiva per carteggiatura ad acqua o con il "Dremel"; la carteggiatura a umido evita la formazione di polvere. Scegliere con attenzione la grana della carta abrasiva in base alle caratteristiche della superficie del pezzo da trattare: se si inizia con una carteggiatura grossolana la carteggiatura fine durerà più a lungo; se al contrario si inizia con una carteggiatura troppo fine, risulterà difficile eliminare le irregolarità più profonde.

Prima di iniziare il trattamento, si dovrebbe proteggere con cura le superfici di tenuta delicate o i lati interni del pezzo con del nastro adesivo!

Per lavorare in sicurezza, serrare il pezzo da carteggiare in una morsa a vite o fissarlo al tavolo di lavoro con un sergente. Utilizzare legno, cartone o ganasce speciali per proteggere i componenti in alluminio dai bordi affilati della morsa o del sergente.

In caso di elementi portanti, prestare attenzione a non indebolirli rimuovendo troppo materiale. Non carteggiare mai in un'unica direzione bensì secondo uno schema incrociato. Inoltre, per ottenere una superficie uniforme non insistere troppo in un solo punto. Quando si esegue la carteggiatura con un rettificatore ad angolo, prestare attenzione a non creare incavi di carteggiatura e rigature!

Dopo aver rimosso in modo grossolano corrosione e vernice, è necessario levigare la superficie del pezzo carteggiandolo con carta abrasiva ad acqua. Se il pezzo è liscio, lucidato sarà bello da vedere, mentre se presenta irregolarità la lucidatura le renderà ancora più evidenti. I componenti che presentano rigature invece devono essere lavorati con un mattone abrasivo, in modo che non si creino "incavi di carteggiatura".

Concludere la levigatura con carta abrasiva ad acqua in grana 320, meglio ancora se in grana 600. A questo punto dovrebbe essere stata ottenuta una superficie leggermente ruvida per via della carta abrasiva, tuttavia sufficientemente liscia e uniforme da poter essere lucidata.

Per la lucidatura, equipaggiare i dischi abrasivi con il mandrino e serrare quest'ultimo nel trapano. Inserire per primo il disco di prelucidatura grossolana in sisal. Fissare il trapano al banco di lavoro con una clip speciale oppure fissare il pezzo al tavolo da lavoro.

Se necessario, coprire il mandrino con uno spesso strato di nastro da pittura in modo che non possa danneggiare il pezzo anche se ne viene inavvertitamente a contatto.

Ora prendere la cera prelucidante e premerla contro il disco di prelucidatura finché non cambia colore, facendo contemporaneamente funzionare il trapano. Ruotando, il disco assorbe la cera.

Il modo migliore per eseguire questa operazione è quando la cera non è troppo fredda. La cera dovrebbe essere a temperatura ambiente, se necessario prima posizionarla accanto al riscaldamento. Inizialmente il nuovo disco abrasivo produrrà lanugine, che poi però diminuirà progressivamente.

Quando la cera è stata assorbita, in seguito basterà premere brevemente il disco contro la cera stessa per riapplicarla. A questo punto lucidare il pezzo a una velocità medio-alta (2.500 – 3.000 giri/min), esercitando una leggera pressione con movimenti circolari.

Per evitare di creare "incavi", partire lavorando aree graffiate verso l'esterno con movimenti a spirale. Pulire con del detergente per freni e controllare il risultato. Se è uniforme, passare al disco medio (in cotone) e alla relativa cera per la lucidatura di precisione.

Dopo aver pulito ancora una volta il pezzo con del detergente per freni, per lucidare perfettamente la superficie liscia utilizzare il disco di cotone e la pasta lucidante di precisione.

Oltre ai metalli, anche le superfici in plastica possono e devono essere lucidate di tanto in tanto. Se per le parti di carenatura colorate (non verniciate!) questa operazione viene eseguita prevalentemente per ragioni estetiche, nel caso di parabrezza o coprifari entrano in gioco anche aspetti legati alla sicurezza.

La superficie deve essere prima pulita a fondo. I graffi profondi possono essere carteggiati a secco con carta abrasiva speciale (grana: 1.500). Quindi è necessario applicare un po' di prodotto per la rimozione di graffi per superfici acriliche e lucidare i punti graffiati per 2 – 3 minuti esercitando pressione con un panno di cotone morbido e pulito o un dischetto di cotone. In caso di graffi molto profondi potrebbe essere necessario applicare più volte il rimuovi graffi per superfici acriliche e lucidare.

Rimuovere i residui della pasta utilizzando semplicemente un panno.