Flexibles de frein tressés en acier pour motos

Plus d'un achèterait volontiers quantité de chevaux supplémentaires et dépenserait une fortune en pièces de tuning, juste pour pouvoir impressionner les potes à la première occasion. Une chose est sûre : derrière chaque ligne droite se cache un virage et rien ne sert d'avoir 180 ch si votre bécane met autant de temps à freiner qu'un train de marchandises. Et c'est précisément pour cette raison que rien ne sert de payer cher pour véritablement customiser votre moto... il suffit d'acheter des flexibles de frein tressés en acier.

Ce qui à première vue ressemble à un tuyau de douche ratatiné est en fait un tuyau en téflon avec revêtement en acier qui, contrairement à la plupart des pièces de série en caoutchouc, ne s'allonge pas au freinage (sous l'effet de la charge de pression). Sa réactivité est ainsi améliorée et le point de pression est perceptible avec plus de précision. Contrairement aux durites en caoutchouc, les durites tressées en acier résistent au vieillissement. Au bout de 5 ans environ, les durites en caoutchouc commencent à devenir poreuses et doivent être remplacées. C'est à ce moment qu'il est temps de passer aux durites en acier tressé qui sont, en outre, beaucoup plus esthétiques ! 

Lors du remplacement du flexible de frein, vous travaillez avec du liquide de frein. Les liquides de frein de catégorie DOT 3, 4 et 5.1 sont corrosifs et attaquent la peinture. Rincez immédiatement à l'eau toute éclaboussure. Le liquide de frein DOT 5 à base de silicone n'est pas corrosif. Lors de l'achat de nouveau liquide, observez impérativement les indications du constructeur du véhicule (mode d'emploi/inscription sur le maître-cylindre). Lisez attentivement les mentions de danger sur l'emballage. Éliminez le liquide de frein usagé et les chiffons utilisés en bonne et due forme en les déposant dans un point de collecte des déchets spéciaux.

Avant d'aspirer le liquide de frein, protégez les pièces exposées de la moto comme le garde-boue et le carénage à l'aide de chiffons. Utilisez des lunettes de protection. Entourez aussi le réservoir avec un chiffon servant à absorber les éclaboussures. Utilisez un tournevis parfaitement adapté pour desserrer les vis (la plupart du temps faciles à desserrer) du couvercle du réservoir, puis déposez les vis sur un chiffon non pelucheux. Le liquide de frein présent dans le réservoir peut maintenant être aspiré. Si vous ne disposez pas d'appareil d'aspiration, vous devrez attendre plus longtemps lors de la prochaine étape ou pomper avec le levier de frein.

Retirez maintenant la première durite de frein au niveau du point le plus bas (étrier de frein) et déposez-la dans un récipient résistant aux acides pour laisser le système se vider. Pompez à l'aide du levier de frein pour accélérer le processus. Si vous disposez de deux étriers de frein (système à double disque), retirez ensuite le deuxième flexible de frein au niveau du point le plus bas. 

Une fois le système entièrement vidé, dévissez la première durite également au niveau de l'extrémité supérieure, et comparez-la au nouveau flexible de frein. Manipulez le flexible usagé avec précaution pour éviter qu'une goutte restante ne vole en plein milieu de votre poster préféré fixé au mur de votre garage.

Après avoir nettoyé les surfaces de raccordement, vous pouvez monter le nouveau flexible de frein (en évitant de le plier et de le tordre) avec de nouvelles bagues d'étanchéité. Passez les nouveaux flexibles de frein exactement de la même manière que les anciens pour éviter tout frottement et toute pliure lors de l'introduction de la fourche. Lors du serrage, respectez les indications du constructeur de la moto ou du fabricant du flexible de frein en ce qui concerne le couple de rotation. Ceux qui pensent que les clés dynamométriques sont faites pour les amateurs doivent être avertis. Les boîtiers des étriers de frein et des maîtres-cylindres sont très sensibles et peuvent éclater ou avoir des fissures invisibles. Et notez que ces pièces ne sont pas parmi les pièces de rechange les moins chères. Si vous êtes l'heureux propriétaire d'un frein à double disque, répétez maintenant la dernière étape avec la deuxième durite et, le cas échéant, avec la durite supérieure plus courte du maître-cylindre jusqu'au tube de distributeur.

Remplissez ensuite de nouveau le système de freinage et effectuez la purge d'air. Le diamètre intérieur des durites tressées en acier est plus petit, ce qui rend la purge d'air parfois plus difficile. Sans purgeur de frein, cette opération peut durer assez longtemps, voire échouer. Un purgeur de frein comme par ex. le modèle Mityvac est donc ici fortement recommandé. Et pour tous ceux qui ont peur d'investir : Bonne chance !

Remplissez le réservoir de liquide de frein neuf jusqu'au repère maximum, conformément aux indications du fabricant. Appliquez maintenant une clé polygonale sur la vis de purge, montez un tuyau transparent sur la valve et placez un récipient résistant aux acides sous le tuyau. Desserrez la vis de purge d'un demi-tour. Pompez trois fois à l'aide du levier ou de la pédale de frein, resserrez la vis de purge tout en maintenant le levier actionné, puis relâchez le levier. Répétez ce processus en surveillant le niveau « MAX/MIN » du réservoir jusqu'à ne plus voir aucune bulle d'air dans le tuyau. Tapotez légèrement le tuyau et le distributeur avec le manche d'un tournevis ; cela peut aider à expulser l'air contenu dans le système.

Le niveau du réservoir ne doit en aucun cas passer en dessous du repère « MIN », ajoutez du liquide à temps. Le cas échéant, répétez la même opération au niveau du deuxième étrier de frein. Si votre étrier de frein dispose de deux vis de purge, vous devez également purger l'air au niveau de la deuxième vis. Si, malgré de nombreuses tentatives de serrage de la vis de purge, vous ne sentez toujours pas de point de pression ferme du frein, il est possible que le système ne soit pas étanche, que la vis de purge ait été trop desserrée ou que vous ayez besoin d'un purgeur de frein parce que de l'air persiste à ne pas vouloir s'évacuer du système. Si tout fonctionne, procédez au remplissage final du bocal pour liquide de frein jusqu'au repère « MAX », mettez le manchon en caoutchouc en place et montez le couvercle.

Si les plaquettes de frein sont déjà un peu usées, veillez à ne pas remplir le bocal tout à fait jusqu'au niveau de remplissage maximum. Dans le cas contraire, trop de liquide de frein risquerait de se trouver dans le système lors du remplacement des plaquettes. Exemple : si les plaquettes sont usées à 50 %, remplissez le bocal jusqu'à moitié, entre les niveaux de remplissage minimum et maximum.  

Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez consulter nos conseils de mécanique Liquide de frein. Pour finir, vous devez impérativement contrôler le fonctionnement des freins à l'arrêt. Après une brève course à vide, vous devez sentir un point de pression ferme avant que le levier ne touche le guidon. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter beaucoup de plaisir lors de vos freinages...